Crónicas atenienses: 1ª parte

 Con esta entrada inicio una serie de crónicas que envié a algunos amigos sobre las experiencia vividas durante un sabático que disfruté en 2018 y en el que pasé 5 meses en Paris (de febrero a junio) y 3 meses en Atenas (de octubre a diciembre). Empiezo por esta última etapa

0: Llegada a Atenas

Ya estamos en Atenas. El apartamento está en el centrito de la vida nocturna, en la zona llamada KOLONAKIS, calle Tsakalof. El ascensor es pequeño, solo caben dos átomos (individuos), aunque pueden ser bastante pesados (160kg en total).

Respondiendo a Joaquin, que decía:  

“Πολύ καλό ταξίδι και καλύτερη διαμονή. Αγκαλιά και στα δύο. Να είστε ευχαριστημένοι”

Pues si, me he enterado de que, efectivamente, la guerra del Peloponeso ya ha terminado. El ambiente en Atenas es tranquilo. Los hoplitas desmovilizados se forran a café y vino en las terrazas de los bares, sin gran cosa que hacer (ver la foto). Radiaremos algo más cuando haya motivo.

Un hoplita conversa con un ciudadano a los pies de la acrópolis

1: Primeras impresiones

Una vez instalados en Atenas (ya llevamos más de una semana en Tsakalof), os escribo esta primera crónica de la nueva época griega, la de Tsipras, que contrasta bastante con la de Pericles. Al parecer la crisis está pasando, al menos a nivel de calle, pues han vuelto los embotellamientos de tráfico, Kolonaki está otra vez llena de gente guapa tomando cosas (bueno prácticamente solo café) y hay vidilla por todas partes, y eso que ya no es temporada turística. Sin embargo la gente de nuestra edad y condición (o sea académicos talluditos) no tiene la misma impresión, sino que les parece que la cosa está aún peor que  al comienzo de la crisis. Es decir que el asunto es polémico. Adjunto un grafitti que lo ilustra.

La escena está sacada del cuadro de Rafael: La escuela de Atenas, que está en el Vaticano. Ver (https://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas).

Platón, que lleva el “Timeo” en la mano increpa al estagirita (Aristóteles), que sostiene en cambio su “Ética a Nicómaco”, y le considera como causante del problema griego (junto con la Unión Europea: “EU” se lee “you” en inglés), pero éste se burla de Platón por ponerse dra(c)mático o sea, dramático y a la vez partidario del dracma, o sea, anti-EURO (peo). El asunto solo se entiende en Inglés, claro. No sé cómo se escribiría en Griego.

Por nuestra parte hemos aprovechado el fin del verano para visitar Hydra, una isla preciosa a dos horas del Pireo en “hydrofoil” (el nuestro se llamaba el “Delfín volador XVIII”) con burros para el transporte de maletas y turistas (no hay coches ni motos), grandes yates tipo película de James Bond y paisajes relajantes y muy mediterráneos. Incluso me bañé en una especie de calita. Maria Eugenia no me siguió pero rodó un vídeo cuando salía del agua (no lo mando pues no merece la pena)

También fuimos a un concierto de un pianista ruso en el Herodeion (el odeón de Herodes Agripa) al pie de la Acrópolis. Un escenario muy atractivo bien iluminado (era de noche) y con buena sonoridad, a pesar de estar al aire libre, aunque las escaleras de mármol para acceder son bastante incómodas.

También hemos paseado por Monastirakis, Placa, el mercado central, y subido en funicular a la colina de Licabitos, que nos queda cerca, para ver Atenas al anochecer con la acrópolis iluminada y eso

Bueno, además de esto también voy a trabajar todos los días al centro nacional de investigaciones: “DEMOKRITOS” y he visitado la Universidad Técnica de Atenas, donde tengo un conocido de Cátedro.

2: Meteora y la costa del norte del Egeo

Para no ser muy pesado voy a comentar solamente la excursión religiosa-gastronómica de este fin de semana pasado. Alquilamos un coche y fuimos, con una pareja colombiana, que estaba también investigado aquí, a Meteora (foto1) que es una formación rocosa muy impresionante donde se refugiaron los monjes ortodoxos ante el acoso de los musulmanes turcos (S XVI y XVII aprox.) Para más detalles ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Meteora

1.- Vista general de Meteora

Los monasterios están en la punta de las rocas (foto2) y para subir había que pedir un cable que manejaban con un torno desde arriba, o una escalera plegable que se descolgaba  mediante una cuerda. Así los “no cristianos” no llegaban a subir.

Hay monasterios de frailes y de monjas, pero separados, claro! De hecho hoy en día no admiten que las mujeres (turistas) lleven pantalones por lo que les dejan un trapo para que se hagan una falda, como en las mezquitas de Estambul.

2.- Monasterios en Meteora

Por lo demás tienen  unas pinturas preciosas, casi todas con el tema del martirio, es decir santos a los que les cortan la cabeza o les arrancan la carne con unos garfios, etc. Bastantes de los huesos de estos mártires están también en las iglesias de los conventos, incluidos cráneos tibias, manos y demás, primorosamente encastradas en plata y adornadas con piedras preciosas.

Uno de ellos me llamó la atención pues un león le comía por arriba y el otro por abajo. Resulta que se llamaba Ignacio, pero era de Antioquía, no de Loyola (foto 3):

(https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Antioqu%C3%Ada)

3.- Ignatius de Antioquía

 Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, Ignátios Antiokheías; c. 35  – c. 107, también conocido como Ignatius Theophorus (Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος, Ignátios ho Theophóros, lit. “el que lleva a Dios “), fue un primitivo cristiano, padre de la iglesia, escritor y obispo de Antioquia (como sucesor de San Pedro). Camino de Roma, donde encontró su martirio, Ignatius escribió una serie de cartas dedicadas a comentar la iglesiología, los sacramentos y el papel de los obispos.

Según el “Martirio colbertino 6.4.” el martirio de este Ignatius se desarrolló así:

“Era el día aquél, ése que los latinos llaman el terciodécimo antes de las calendas de enero [20 de diciembre]. La concurrencia era copiosa, como es costumbre en esas fechas, y el santo fue expuesto a las fieras carniceras. Echado a ellas, se cumplió al momento por gracia de Dios el deseo del mártir Ignacio. Sólo quedaron las partes más duras, que fueron recogidas por los hermanos y llevadas como reliquias a Antioquía donde descansan en una cápsula”.

Aparte de esto, el monasterio más grande, el “Megalo Meteoron” tiene un montón de museítos con los instrumentos que utilizaban en la carpintería, la bodega, la cocina, etc. También un armario lleno de cráneos y tibias de los monjes que no llegaron a sufrir el martirio y que no fueron santos (quizá porque tampoco eran muy devotos ellos) por lo que sus huesos no tenían la categoría de reliquias.

El pueblo grande que está cerca de los monasterios se llama Kalabaka, pero nosotros nos alojamos en otro muy cercano y pequeñito que se llama Kastraki. justo a los pies de las rocas y cenamos muy bien en una “taverna” local de nombre Gardenia y tenía un camarero que chapurreaba español. Nos invitó a un bizcocho borracho y a una copita de Ouzo para terminar la cena.

A la vuelta paramos en las Termópilas a saludar a Leónidas, al que le dejaron con el culo al aire sus propios colegas. Por cierto, sigue así, sin calzoncillos siquiera, pero con el escudo y la lanza en ristre. Otro día os mando la foto que me sacó Mª Eugenia en el monumento a la batalla. El “centro de interpretación” estaba más bien poco surtido ¡de cosas de comer!, así que preguntamos por algo más razonable y nos indicaron un pueblecito al borde del mar entre el continente y la isla de Eubea para comer pescado. Se llama Kamena Vourla. Allí encontramos varias FARO-TAVERNAS (se lee faro-taberna) o tabernas de pescado justo al borde mismo del mar. Nos tomamos una parrillada de pescado estupenda con un poco de saltziki y unos calabacines fritos muy sabrosos. El precio fue muy agradable también.

Para un día de estos estamos pensando en visitar una taverna que recomienda el libro que nos dejó Paci: “Próxima estación Atenas”. Está en Petralona, a los pies de la colina de Filopapou, y se llama “toi economicou”, por lo que pensamos que también estará bien de precio.

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